Здравствуйте, уважаемые друзья!

В этой статье я расскажу о том, что такое УЗО (устройство защитного отключения), для чего оно нужно и как правильно его подобрать. Кроме того, отвечу на вопрос: «Нужно ли ставить УЗО, если в квартире нет защитного заземления».

Сейчас в сети творится форменная вакханалия по поводу этого устройства. Чего только не понапишут. Особую грусть вызывает то, что частенько откровенную чушь несут электрики, которых, в общем-то и называть таковыми нельзя. Так что давайте разбираться.

Главное отличие УЗО от автомата заключается в том, что автомат защищает линию от перегрузки, а УЗО - от утечки тока. Иными словами, оно защищает от поражения электрическим током, а также отключает линию при нарушении изоляции кабеля.

Существует устройство, которое объединяет в себе автомат и УЗО. Оно называется «дифференциальный автомат» или просто «дифавтомат». Многие путают его с УЗО. О том, чем они отличаются, читайте в статье УЗО и дифавтомат: в чем отличие.

Разберемся, как работает УЗО. Посмотрите на рисунок

Картинки кликабельны. Кликните для увеличения

К УЗО подключены фаза с нулем и устройство контролирует величину протекающего тока в каждом проводнике. В обычной ситуации протекающий через них ток одинаковый и УЗО на это никак не реагирует. Но вот возникла аварийная ситуация: произошел пробой на корпус прибора, например, стиральной машины, и на нем появилось опасное напряжение. И здесь, в зависимости от типа проводки в вашей квартире, возможны 2 варианта срабатывания УЗО.

Вариант 1 - проводка с так называемым «заземлением», по-правильному - с защитным РЕ проводником.
Ток начнет утекать с корпуса прибора через защитный РЕ проводник. При этом токи, протекающие через фазу и ноль УЗО станут разными, УЗО мгновенно среагирует на это и отключит линию.

Вариант 2 - проводка без защитного РЕ проводника.
Поскольку току с корпуса прибора утекать некуда, то УЗО не сработает. Однако, оно будет работать, так сказать, в режиме ожидания. Как только вы прикоснетесь к корпусу, ток потечет через вас и вот тут УЗО сработает и отключит питание. То есть током вас все-таки дернет, но это будет кратковременное воздействие.

Небольшая справка. Для человека смертельным является ток 80 мА (миллиампер). Ток неотпускания, когда человек не может самостоятельно оторваться от провода - 50 мА.

Таким образом, УЗО защищает:

1) От пробоя на корпус всевозможной техники, особенно это касается приборов с электродвигателями и нагревательными элементами. Причем эти неисправности часто имеют плавающий характер. Например, пробой у ТЭНа может проявляться после его нагрева, а у электродвигателей эта неисправность часто появляется только на определенных режимах работы.

2) От некоторых косяков в электропроводке. Например, какой-нибудь «дядя Петя» сделал скрутку и замуровал ее в стене. Если стена будет влажной, ток со скрутки будет утекать в стену и УЗО на это сработает.
Или если в распределительном щите перепутаны нули линий, защищенных разными УЗО, то последнее также будет срабатывать.

3) От некоторых, не всегда очевидных вещей, которые тем не менее, представляют серьезную опасность. К примеру, ваша стиральная машина подключена к водопроводу шлангом в металлической оплетке. Или газовая плита с пьезорозжигом - подключена к газовой трубе токопроводящим шлангом без диэлектрической изолирующей вставки. Если при этом ваши соседи «заземлились» на батарею или газовую трубу, могут возникнуть утечки тока и УЗО также будет срабатывать.

Другой распространенный случай: поставили УЗО в доме с очень ветхой проводкой. Если изоляция проводов сильно изношена, то неизбежны утечки тока и, соответственно, срабатывание защитного устройства.

Подобные, якобы ложные, срабатывания говорят о том, что в электропроводке есть проблемы, которые надо выявить и устранить.

Вывод: УЗО обязательно ставить, независимо от типа проводки! Не слушайте тех «спецов», которые говорят, что оно будет постоянно срабатывать и т.п.

ВАЖНО!!! Если вы просто сунете 2 пальца в розетку, то УЗО на это не среагирует, поскольку в этом случае никакой утечки тока не происходит, вы будете для него обычной нагрузкой.

Теперь разберемся с выбором параметров защитного устройства. Их всего 4.

• Номинальный ток утечки - основной и самый главный параметр
• Номинальный ток контактов
• Категория тока утечки
• Тип исполнения

Номинальный ток утечки – обозначает, при какой утечке тока (дифференциальном токе) устройство будет срабатывать. По стандарту, УЗО должно срабатывать в промежутке 0,5 - 1 от номинала. Есть несколько значений:

• 10мА (0,01А) – применяется в особо ответственных и влажных местах, где нужна повышенная защита, например, в ванной. Однако нужно помнить о том, что на такие чувствительные устройства нельзя вешать много линий или приборов. Так как любой прибор или кабель имеют некоторую естественную утечку тока и в таких случаях возможны ложные срабатывания УЗО.
•  30мА (0,03А) – самый распространенный номинал. Именно его используют для защиты людей от поражения током, но никак не больший.
• 100мА и 300мА (0,1А и 0,3А) – устанавливаются на ввод в квартиру или целое здание. Их еще часто называют «противопожарными». Их назначение – защита вводного кабеля, обеспечение селективности, а также автоматическое отключение при разрушении изоляции, пожаре, потопе и тому подобных вещах.

Номинальный ток контактов – обозначает рабочий ток, на который рассчитано УЗО. Поскольку само УЗО не имеет защиты от сверхотоков, то в цепи, к которой он подключен, обязательно должен стоять автомат, защищающий это самое УЗО. К правильному подключению УЗО мы вернемся чуть позже.

Категория тока утечки – обозначает то, на какой вид утечки будет реагировать УЗО. Есть 3 значения:

• АС – самый распространенный в России вид в силу его дешевизны. Реагирует на переменный ток утечки. Это обычная ситуация с пробоем фазы на корпус прибора или устройства, например, стиральной машины.
• А – более продвинутый, чувствительный и, соответственно, дорогой тип. Реагирует на переменный, постоянный и пульсирующий токи утечки. Такие утечки могут быть после вторичных обмоток в приборах с выпрямителями и импульсными блоками питания. Импульсные БП используются практически во всей бытовой технике, где есть блок питания: телевизоры, компьютеры, современные стиральные машины и т.п.
• S – селективный тип УЗО, срабатывает с небольшой задержкой. Нужен для обеспечения селективности, то есть, для того, чтобы сначала срабатывали нижестоящие УЗО, а потом, в случае отказа нижестоящего УЗО, сработало селективное. Обычно применяется в коттеджах и больших квартирах. Имеет очень высокую цену.

Какой тип выбрать. Для приемлемой безопасности и ограниченном бюджете – тип АС. Для наиболее полной защиты – тип А. В коттеджах, для полной защиты и комфорта – тип А, плюс дополнительное устройство типа S.

Тип исполнения – электронное или электромеханическое.

• Электронные УЗО – более дешевые, для своей работы требуют питания. Они берут его от сети, которую защищают. Проблема в том, что в некоторых ситуациях такое УЗО может отказать. Это почти наверняка произойдет при повышенном или пониженном напряжении. Также, такое устройство перестанет работать, если поменять местами фазу с нулем. Именно такой тип УЗО, из-за его дешевизны, любят делать наши китайские друзья.
• Электромеханические – более дорогой вид, так как при изготовлении требует высокой точности. Такие УЗО не требуют питания, поэтому будут работать независимо от напряжения и положения фазы и нуля.

Думаю, вывод вы сделали сами: желательно использовать электромеханическое УЗО.

Теперь настало время разобраться с тем, как правильно подключать УЗО. И тут есть 2 главных правила:

1) Поскольку УЗО не имеет собственной защиты от сверхтоков, оно должно быть защищено автоматом такого же или меньшего номинала.

2) Фаза и ноль от конкретного УЗО не должны соединяться с фазами и нулями от других УЗО.

Разберем подробнее.

Защита УЗО может стоять до ИЛИ после него. Не нужно после вводного автомата ставить дополнительные защитные автоматы для УЗО. Просто помните правило, что номинал автомата до УЗО или сумма автоматов после УЗО не должны превышать номинал самого УЗО. Вот конкретный пример.

Первое УЗО защищено вводным автоматом, так как номинал УЗО не превышает номинала автомата. Номинал второго устройства меньше номинала вводного автомата, и на первый взгляд, оно получается незащищенным. Однако сумма нижестоящих номиналов меньше номинала УЗО, поэтому оно получается защищенным группой этих автоматов.

Схемы с использованием УЗО.

Разделение на группы обычно выглядит так: ставятся несколько УЗО, группирующие по помещениям или по типу нагрузки. Под каждым из них находится несколько групповых автоматов. При таком распределении экономится место и деньги. Возникает вопрос: а почему бы не поставить одно общее УЗО? Как уже говорилось, все кабели и бытовая техника имеют естественную утечку тока. И если на одно УЗО повесить слишком много линий, то весьма вероятны ложные срабатывания.

Также стоит помнить о том, что в случае срабатывания, УЗО отключит всю линию, находящуюся под ним. Как вы понимаете, это не есть хорошо, особенно, если неисправность не удается быстро обнаружить. Поэтому правильнее использовать несколько УЗО, чтобы не остаться надолго без электричества во всей квартире в случает срабатывания защиты и затруднениях в поиске неисправности.

В завершении хочу напомнить о том, что необходимо раз в месяц проверять исправность УЗО. Это делается нажатием кнопки «Тест». Сработало – значит исправно, нет – срочно заменить.